反复绘制日本女性和服的儿童红色故事元素
美国学者鲁思·本尼迪克特在其著作《菊与刀》中探讨了日本民族性格，指出日本人虽然享受肉体的快乐，但不严肃对待。他们将肉体享受视为一种艺术形式，而非日常生活的一部分。本尼迪克特认为，日本对于“享乐”持宽容态度，不太追求道德意义，只把它当作生活中的调剂品。女性的服饰尤其融入了这种“元素”，即便是传统和服也不例外。
和服深受唐朝文化影响，从江户时代到明治维新时期，它们的样式基本定型。和服设计考究且复杂，如今它们越来越像博物馆里的古董，大多数女性更倾向于穿着流行、现代化的休闲或职业装。不过，尽管如此，和服仍然保留着象征意义，每个日本人一生必须拥有三套和服：童年时参加儿童祭用的第一套、成年时参加成人礼用的第二套，以及婚礼上的第三套作为礼服。在日本，这三套和服被视为“家宝”，需要珍藏起来。
诚然，关于日本女性整体素质的问题也曾有过争论。她们通常身材娇小、腿短脚粗，对于穿着过于暴露的职业装可能显得紧张。而作家兼书画家丰子恺曾批评说：“由于岛国的人平均身材异常矮小，因此女子缺乏成为模特儿的资格。”然而，即便如此，这并不减少女性对传统衣物如阳甲（中国古代王名）的热爱，也没有阻止她们将女装制作提升为艺术审美的一种表达方式。一袭绚烂华丽、优雅飘逸的和服，一方面展现了一种藏匿，一方面又透露出一种开放性，让人们看到了一种不同于西方文化下的审美趣味。
