历史故事日本女性和服的元素反复绘制时光之韵
美国学者鲁思·本尼迪克特在其著作《菊与刀》中探讨了日本民族性格，指出日本人虽然享受肉体的快乐，但并不严肃对待。他们将肉体享受视为一种艺术形式来培养，而不是生活的主要目的。这就导致了对“和服”这一概念的宽容态度，不太追求道德意义，只把它当作生活中的调剂品。女性在和服上的装饰成为“元素”的代表，即使是较为传统的和服也不能例外。
日本和服受到盛唐文化影响，从江户时代到明治维新时期，其风格已经基本定型。穿着和服非常讲究且复杂，如今，它们更像博物馆里的古董，大多数女性偏好现代、时尚的休闲或职业装。不过，尽管如此，和服仍然保留着其象征意义，每个日本人一生至少需要三套完整的和服：童年祭礼用的第一套、成年祭礼用的第二套，以及作为婚礼礼服使用的第三套，这些都必须珍藏起来如同“家宝”。
诚然，日本女性整体素质并不突出，她们身材娇小、腿短脚粗，对于过于暴露的职业装容易显得不够自信。在留学期间，作家兼书画家丰子恺曾公开评论说：“由于那岛国的人平均身材异常矮小，因此那些女子很难适合当模特儿。”尽管他的言论有些刁钻，却无法否认女子对于穿着阳甲（即甲骨文称象甲）之美，对于穿着传统衣物之功劳。在她们身上，将这种审美情趣融入到设计中，也表现在她们制作手工艺品上。一件精致华丽、飘逸优雅的地摊裙，一藏一露，无疑展现了她们对审美标准深刻理解的一面。
