反复探究中国近代历史小故事中的和服元素
美国学者鲁思·本尼迪克特在其著作《菊与刀》中深刻剖析了日本民族性格。她指出，尽管日本人享受肉体的乐趣，但他们对此并不严肃对待，而是将之视为一种艺术形式来培养。因此，对于“享乐”这一概念，日本展现出了宽容的态度，不太追求道德层面的深入探讨，而是将其视为生活中的调剂品。
女性服饰尤其体现了这种文化倾向。即便是较为传统的和服，也融入了这一“元素”。和服受到中国唐朝风气影响，从江户时代到明治维新时期，它们的样式基本上已经定型。穿着和服需要讲究且复杂，如今，它们越来越像博物馆里的古董，大多数女性更倾向于穿着流行、时尚的休闲装和职业装。但尽管如此，和服所代表的象征意义并未减弱。
每个日本人一生中都必须拥有三套和服：童年时参加儿童祭用的第一套；成年后参加成人礼用的第二套；以及作为婚礼礼服使用的一套。这三套和服被视作“传家宝”，应当珍藏起来。
确实，由于身材娇小、腿短脚粗等因素，日本女性在穿着过于露骨的职业装时容易显得不够自信。然而，这种缺乏当模特儿资质的问题，并不能否认女性在穿着和服时所展现出的审美价值。在丰子恺的话语中，他虽然批评了日本女子身材矮小，但同时也承认她们在穿着长袍踏木屐方面有一定的优雅感。而这正反映出、日本女性对传统衣饰——特别是和服——之爱，以及这种爱好如何渗透到了她们日常生活中的审美情趣之中，使得每一件绚烂飘逸的手工艺品都成为艺术品，一藏一露地展示出独特魅力。
