日本女性和服的元素

美国人鲁思-本尼迪克特[注: 人物介绍 本尼迪克特（1887～1948）Benedict，Ruth美国民族学家，诗人。1923年在哥伦比亚大学获博士学位，从1936年起任该校人类学系代理主任。]写过一本非常有名的著作《菊与刀[注: 概述 《菊与刀》一部日本民族性格深刻剖析的专著，全世界人了解和解读日本那种不为人知性格的最好注解． 背景 “菊”日本皇室的族徽，]》，书中这样阐释日本人的民族性格:“日本人喜欢肉体享乐，却又不严肃对待。他们只把肉体享乐当作一种纯粹的艺术来培养。品尝完其中滋味之后，好要全心全意地投入到履行义务的过程中。”因此，日本对于“”的态度相当宽容。他们不太深究其中的道德意义，而是把当作生活的调剂品。女性的衣着，首当其冲地具有了“元素”，即便较为古典的和服，也不例外。 日本和服深受盛唐[注: 词条名片 盛唐 唐尧 指上古帝王唐尧的时代，前盛唐。 唐朝 指唐玄宗在位的开元、天宝年间，大致相当于公元八世纪上半叶。]风气影响[注: 影响（之一）yǐngxiǎng【work in concert with;support by coordinated action】∶呼应;策应内外影响,同恶相成。]，从江户时代，到明治维新[注: 在19世纪中期的亚洲，日本处于最后一个幕府——德川幕府时代。掌握大权的德川幕府所实行的苛政，不时激起众多以务农为业的百姓反抗。]时期，和服的样式已经基本定型。日本和服的款式和穿这非常讲究，也很复杂，如今，和服越来越像博物馆里的“老宝贝”，大多数女性喜欢穿流行、时尚的休闲装和职业装。尽管如此，和服的象征意义，仍然没有衰减。每个日本人，一生必须有三套和服:第一套，3—7岁的时候，参加“儿童祭”;第二套，是在20岁的时候，参加“祭”;第三套，则要等到结婚的时候，作为礼服[注: 礼服是以裙装为基本款式特征，在特定礼仪场合穿着的服装。-lifu]。这三套和服，必须当作“传家宝”珍藏起来。 说实话，日本女性的整体资质并不出色。她们身材娇小、腿短脚粗，穿过于裸露的职业装很容易露怯。作家兼书画家的丰子恺，留学日本时，就曾公开褒贬说:“日本女子最缺乏当模特儿的资格，因为那岛国的人身材异常地矮小。平时穿着长袍，踏在半尺把高的木屐[注: 木屐，是古人穿用的一种木底鞋的通称，为我国古代人所钟爱。-muji]上，看去还不讨嫌。等到脱了衣裳，望去样子真是难看，只见肥大的一段身子，四肢短小如同乌龟的脚……”话虽刁钻，却不能抹杀女子和[注: 阳甲-阳甲在甲骨文中称象甲，姓子名和，是中国商朝第十九位国王，前任国王祖丁之子，后任国王盘庚之兄，定都于奄。《今本竹书纪年》称阳甲在位时曾西征丹山戎。]服，对日本女性装扮之功。把当作艺术的审美情趣，也明显渗透到了女性和服的制作上。一袭绚烂、飘逸的和服，一藏一露，既

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